![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
зАточка ножей 1/3
Feb. 23rd, 2014 06:30 pmчасть 1
часть 2 -- http://anton21.livejournal.com/673685.html
часть 3 -- http://anton21.livejournal.com/673426.html
Еще одна страничка со старого сайта выложенная изначально 4 Марта 2008, обновленная.
Another page from old site posted first 4 March 2008, updated and now in English too.
В конце концев я достиг желаемого уровня мастерства заточки и теперь могу заточить нож до состояния строгания волоса. И не просто могу, а добиваюсь этого всегда, а не случайно.
Вот как я это делаю.
0 Рабочее место.
Вот это самое главное в заточке! Заточка это в первую очередь ручные операции достаточно продолжительные, требующие внимания и определенной точности. Поэтому очень важно насколько удобно это все делать. Необходим удобный стул, удобный стол - удобной высоты, ровный и не скользкий, хорошее освещение, достаточно места для рук что бы удобно держать нож и производить движения. Надо соблюдать чистоту - споласкивать камни регулярно и пр. Алмазы особенно крупные сильно "фонят" не как гриндер но достаточно что бы вызвать кашель на следующий день - я поэтому использую экран из оргстекла что бы не вдыхать стальную пыль.
1. Формирование Режущей Кромки (РК).
Наиболее утомительный этап, поскольку требует наибольшего съема материала с клинка. Заточка на камнях у который поверхность плоская и широкая требует такой же плоской и ровной Режущей Кромки (РК). Режущие кромки которые затачивают на заводе - даже если они отменно остры далеко не всегда идеальны и это сразу становиться заметно когда начинаешь точить на плоских брусках. Стороны заводской РК могут быть разной ширины, разные углы, улы могут меняться по мере приближения к острию или рукояти, РК может быть слегка изогнута - и так далее, естественно в большей или меньшей степени. На заводах затачивают ножи на кругах и потому стороны РК во многих случаях не ложаться идеально на плоскость камня и потому практически всегда приходиться перетачивать - иначе какие то участки РК камень может просто недостать и незаточить.
Это на самом деле большая проблема, для меня идея о том что на заводе заточка может вполне грешить была не очевидна, особенно в отношении известных брэндов. Новички склонны винить собственную неопытность, однако в какой то момент понимаешь, что это все таки РК с завода немного кривая, а не собственные руки. А если начинаешь думать что сам как то не так точишь, пытаешься это исправить, так или иначе и в конце концев в лучшем случае нож остается не заточенным, в худшем РК оказывается запоротой. Поэтому не стоит если сразу не получается во всем винить себя - надо просто сначала сформировать свою собственную РК, под себя, под свои руки и движения, а это требует не только аккуратности, но и времени и терпения
Сразу скажу что двумя тремя движениями при заточке не обойдешьсяю терпением надо запастись заранее. У меня заточка от клинка с несформированной РК до строгания волоса занимет наверно около часа неторопливого медитирования с перерывами.
Ну скажем так - требует времени и терпения, если нет алмазного камня DMT D8XX - экстра экстра грубый (eXtra eXtra Coarse - размер абразивная - 120 микрон - 120 mesh). Эта штука съедает металл не хуже ленточного гриндера. Настоятельно рекоммендую его приобрести, формирование РК получается легко и непринужденно - максимум 20 минут.
Выдерживание нужного угла не составляет никакого труда при наличие подставки как у меня. Прямоугольный треугольник шириной 2 3/4 дюйма - 70мм и углом в 15 градусов, обклеенный кожей замшей наружу, что бы не скользил. Соответственно я кладу на него камень и точу нож выдерживая клинок строго горизонтально - РК точится соответственно под углом в 15 градусов с одной стороны и 15 градусов с другой - в сумме 30 градусов. Можно напилить подставок и под иные углы, но меня вполне устраивает 30 градусов.
Keeping right angle is not a problem at all, with wooden base like I made. Wooden triangle 2 3/4" wide with 15 degree angle with suede glued on top and bottom to increase friction. I put stone on top of it and when sharpen keep blade horisontal - one side of the edge will be so 15 degree to horizon other one too and edge will be 15 + 15 = 30 degree. I can make more with different angles, but this one good enough for all my needs.
Со временем я понял что выдерживание угла заточки совсем не так важно. Когда РК сформирована у нее достаточно плоской поверхности что бы самой ложиться на камень плоско и направлять руки таким образом, поскольку малейшее изменение угла увеличит соапртивление движению по камню и наши обезьяньи пальчики почувствуют и скорректируют. Основной плюс такой подставки не угол - она дает достаточно места для рук с права и слева от камня что бы держать нож удобно - и когда рукам удобно держать нож - угол совсем не проблема. Кирпичь на столе будет работать в этой ситуации не намного хуже. Я просто уже привык за несколько лет к этой подставке.
In time I understand that keeping right angle is not ony not a problem but as well not really big deal. Once edge formed it will have enough flat surface to kind of lead hands to keep it exactly flat touching stone surface, it will be change in friction if angle get raised or lowered which our primate's fingers detect right away and correct. Big help this base provide is that stone is lifted up from table surface and gives enough room for hands to operate and once there is enough room to hold knife comfortable - no problem with keeping one or other angle at all. I guess clay brick will do same as this base, I just get used to it for all those years.
Чем длиннее камень, тем удобнее - вся РК точиться одним движением. Точить надо режущей кромкой вперед. Я слышал про вращательные движения и пр... - но по моему это для стамесок больше подходит не для ножей. Точу я так одну сторону, пока на РК на противоположной стороне не образуется заускнец по всей длине - это индикация того что камень вышел на самый край РК, и сталь при заточке типа выдывливается на противоположную сторону. Не знаю точно природу образования этого заусенца, но именно его надо добиться по всей длине, как только камень стачивает до противоположнойстороны, появляется этот заусенец. Заусенец - вещь далеко не ефимерная, вполне хорошо виден и легко прощупывается (см. видео далее).
Longer stone better - entire edge got sharpened with one long move. Blade need to be facing forward and move is from inside to outside. I heard about circular movement etc... - but to my understanding this is not for knives, may be for chisels, I do not know, but not for knives. With one single move I keep sharpening only one side until burr forms on opposite side all over all edge length - this indicates that stone touching every bit of the edge, steel kind of pushed away on other side from very edge. I am not sure what is actual nature of this, but it is what you have to have full length of the edge, as soon as stone contact very edge it forms. This burr is not something which is hard to notice, especially on this stage with corse abrasive - it is visible under good light and can be filld by fingers (see video later).
Как быстро образуется такой заусенец по всей длине, зависит и от того насколько хороша заводская заточка - сразу станет видно где РК прогнута, где кривовата. Ситуация когда где то заусенец имеется а где то его еще нет - совершенно нормальное явление и не стоит по этому поводу особых мер предпринимать - типа задирать угол, что бы побыстрее заусенец появился везде. Терпение и еще раз терпение - надо продолжить точить под тем же углом. У меня поначалу были проблемы с той частью РК которая у рукояти - я держал нож недостаточно ровно - то ест ь вроде бы положил его плашмя, но вто оказывается под каким то минимальным углом, из-за которого образовывался какой то минимальный зазор и часть РК у чоила не точилась. Что бы все это проверить надо взять фломастер, черный лучше, покрасить им РК и провести пару раз по камню - сразу станет видно какая часть РК стачивается и какая нет.
When burr happens all over edge length depends on how good previous/factory edge was - it will be clear right away if edge bended or curved. Situation when burr exist on some part and does not on other if not normal, but pretty usual, just keep sharpening with patience, no need to change anything - like raising angle to get burr faster. Proceed to sharpen and sooner or later burr will be formed all over edge. To better understand how sharpening going you may use black marker to paint edge and see which parts is touched by stone and which is not, but burr is major indicator.
Когда образовался заусенец по всей длине, надо начать точить клинок с обратной стороны, до того момента как на противоположенной стороне образуется такой же заусенец по всей длине. При этом надо смотреть что бы заусенец был именно с противоположной стороны, сформированный по новой, а не оствашийся от предыдущего сеанса. Иногда, когда заводская заточка кривая и одна сторона РК явно шире другой или они сходяться под разными углами к вертикали - тогда на РК останется старый заусенец.
Вообще это самый продолжительный и самый ответственный этап заточки - начальное формирование. Дальше идет улучшение - заточка более мелким абразивом и полировка уже имеющейся РК. Однако этот этап необходим только один раз, в дальнейшем когда нож затупиться и его надо будет наточить опять, этого уже не потребуется, если конечно РК не убита совсем, но даже и в этом случае это займет меньше времени.
This is longest and most importand stage - edge forming. After that edge will be improved with finer abrasives and that takes less work. However once edge got created first time, edge got straighten and flat - it will not be necessary to do that again. If it get dulled - it will take much less time to resharpen or even restore if edge will be ruined totally.
Здесь на YuoTube я выложил видео о том как собственно затачивается нож - как его держать и как двигать. Кроме того я демонстрирую заусенец - что это такое не очевидно, особенно для новичков - иногда они себе чего то там навыдумывают, тогда как никаким заусенцем у них и не пахнет:
2. Заточка алмазными камнями.
2. Sharpening on diamond stones.
Собственно после Extra Extra Coarse у меня следуют только два камня Coarse (45 микрон 325 mesh) и Extra Fine (9 микрон 1200 mesh). Процедура заточки абсолютна аналогична - точу одну сторону до формирования заусенца, перехожу на противоположную, после формирования заусенца и на ней меняю камень. Эти этапы занимают гораздо меньше времени поскольку основная масса металла снята и идеть только улучшение поверхности. Для контроля сохранения угла я рекомендую опять воспользоваться фломастером, что бы убедиться что угол на задирается.
Заточку в принципе можно завершить и на этом этапе - тогда РК получиться грубая - волосы брить на все равно будет - волоски будут отскакивать поскольку нож их в такой ситуации скорее выдирает чем срезает (и это кстати весьма чувствительнго), но зубцы у нее на самой кромке будут соответствовать размеру абразива - то есть после Coarse они будут порядка 45 микрон. С моей точной зрения это сложно назвать микропилой - где зубцы заточены и разведены, но скорее микро выкрашенной РК, но какое то непродолжительное время такая РК будет лучше вцепляться. По моему опыту такая заточка будет держаться не долго. Опять же это не serration - механизм реза другой. Но если хочется попробовать - надо только избавиться от заусенца. Это делается под тем же самым углом, теми же самыми движениями, но надо это делать без давления и попеременно с одной и сдругой стороны. Опять же ключь к успху здесь терпение - я обычно делаю по тридцать проходов. Заусенец исчезает где то около 20 проходов (для мягких сталей это может быть дольше), но я продолжаю все равно, вдруг он не сточился а обломался, надо позаботиться что бы наверняка место предположительного облома заточилось.
Knife is already sharp after first stage or after coarse - edge after Extra Extra Coarse or Coarse be toothy (not like saw where tooth are sharpened and properly bended to a good give bite), I would say those tooth not like micro saw, but more like micro chipped edge, but for some short period of time it will bite. It will shave but hairs will jump of it because it will not be clean cut, but more like ripping hair off. To my experience it will dull faster, and it will not work as serration - different mechanics involved. However if someone want to experience this - only thing need to be done - remove burr. To do this - use the same move changing sides after each pass and using much less pressure. Patience is the key here as well - after about 20 passes it should starts going away - some soft steel may need bit more passes. After it gone do another 10-15 passes even lighter to make sure it gone for good.
После Extra Fine я перехожу к полировке РК на коже. Есть у DMT камень Extra Extra Fine - 3 микрона 8000 mesh, но я честно говоря разницы не почувствовал и в результате его не использую.
There is also Extra Extra Fine stone (3 micron 8000 mesh), but after I tried it - I saw no difference with Extra Fine which has better length. So I continue to use Extra Fine.
3. Полировка на коже.
Видимо алмазы меньше определенного размера к стальной подложке приклеить сложно технологически и поэтому алмазных камней с абразивом меньше 9 микронах нет (не считая 3 микронного Extra Extra Fine, который с моей точки зрения от 9 микронного Extra Fine не отличается). Поэтому если хочеться точить дальше нужно переходить на кожу загруженную абразивными порошками. При микроскопических размерах абразив попадает в поры на коже и получается своего рода точильный камень. При этом кожа мягкая и не портит, не гнет, не ломает самый край режущей кромки, который чем дальше тем становиться все тоньше, все деликатнее. В этом смысле коже не уступает японским водяным камням, которые то же мягкие и то же не портят кромку. А вот на керамике с этим достаточно сложно, на керамике нужно быть гораздо аккуратнее - настолько что я вероятность хорошего результата оцениваю весьма низко, хотя некоторые добиваются весьма высоких результатов на керамике то же.
As I understand modern technology does not allow diamond dust smaller then 3 microns to be "glued" to steel plate and so only option to proceed with finer edge is to use abrasive dust spread over leather strap. Abrasive particles get caught in leather pores and turns it into some kind of wet stone. Leather is soft and so does not bent or break or damage delicate at last stage edge which get thinner and thinner. I guess it is in this regard similar soft Japanese water stones - same idea of delicate touch. Unlike hard ceramic which demands to be way more accurate - to the extend I consider non practical, but some people really master that too.
Я использую как основной абразив для кожи паcту ГОИ или Green Rouge он же оксид хрома - полировальное средство ювелиров. Изначально ювелиры полировали ржавчиной - красным порошком оксида железа, по французски Rouge - красный. Со временем так стали называть полировальные порошки, которые появились разных цветов и зеленый и белый и пр., вот и стали называть Green Rouge - что есть ни что иное как Зеленый Красный... Впрочем все остальные порошки слижком мягкие для стали и используются ювелирами для мягких металов - золота и серебра. Сталь особенно нежаавеющую реально полирует только оксид хрома или Green Rouge.
Паста ГОИ - Государственного Оптического Института используется для полировки линз и зеркал - для оптики короче и на стали оставляет хорошую зеркальную поверхность. Размер абразива я полагаю меньше микрона, но точно мне не известно. Однако не каждая зеленая паста подходит - то что я купил в WoodCraft - слишком грубая, но та что из Japanese WoodWorker подходит. Хорошо что одного брикета хватит на несколько сотен лет так что один раз только надо купить правельный брикет и не париться несколько последующих сотен лет.
I use Chromium Oxide, known as Green Rouge - jeweler polish compound. First jewelers use iron rust as a polish - Iron Oxide, red powder in French Red is Rouge. In time it became name for any polishes with different colors, green Chomium Oxide so got called Green Rouge or Green Red... Jewelers have a lot of polishes for soft metals like silver and gold, but only Chromium Oxide is hard enough to polish hardened steel (especially stainless), it is possible to polish steel with other polishes but it take insane amount of time to do so, but I know some people doing that. Chromium Oxide is used in optics to polish lenses and on steel it make good mirror surface. Abrasive size I assume is less then micron. But it depends - I know for sure green polish from WoodCraft too coarse and did not work for me, but one from Japanese Woodworker does, however best source - Jewelers supply store, if you find one. But obe brick will last for several hundreds years, so you have to buy right one only once in a century.
Полируется режущая кромка на коже заряженной абразивом ровно наоборот, то есть движение обухом вперед (см видео). Основная задача не скруглить РК. Представьте себе кожу как мягкую подушку которая продавливается при прикосновении. Из-за того что она продавливается она может легко ликвидировать угол на самой кромке - скруглить ее. Это то чего следует избегать, это то что практически получают все кто доводит клинки на коже! В основном народу надо избавиться от заусенца, но не хватает терпения, поэтому все удаляют заусенец на коже, заодно удаляя собственно самою режущую кромку - скругляя ее.
Polishing move is kind of opposite to sharpening - blade need to be facing backward (see video). Main concern - not to round edge. Imagine leather like a soft pillow depressed under some load. Surface is not flat but under heavy pressure almost perpendicular to the edge and so it will round it instead of making it sharp. This should be avoided. This is what happen to most when they remove burr on leather, but in many cases they as well remove edge as well - making it round.
Я это все сам проходил и неоднократно наблюдал оценивая результат на нитке - получалось что после керамики использование более тонкого абразива на коже приводило к потере остроты! РК превращалась в зеркало, брить предплечье то же было можно, но вот нитка неулонно показывала потерю остроты. Поэтому надо к заточке на коже подходить очень аккуратно и действовать весьма деликатно набравшись терпения! Кстати все разговоры о мыльном резе полированной РК и преимуществах микропилы следуют именно отсюда - народ полирует РК, на самом деле затупляя ее и потом типа жалуется что вот полированная Рк режет хуже - ну конечно, как ей скругленной резать лучше.
Угол полировки должен быть меньше. Я как бы обманываю себя - ставлю себе задачу не саму режущую кромку полировать, а только ее стороны саму кромку не затрагивая, типа только для косметических целей. Далее стараюсь при этом на нож почти не давить. В результате из за того что рука дрогнет или еще по какой причине, но кожа все равно чиркает по самой кромке, но ровно настолько насколько надо ее отполировать и не скруглить при этом!
You need to keep bit smaller angle when polishing. I am kind of trick myself - task myself to polish not very edge but only sides, like without touching very edge, just for cosmetic purposes. And do not put any pressure on the blade. In result when my arm shake or for some other reason, but leather swipes very edge, just enough to make it polished and not rounded!
Но все равно этого самообмана не достаточно. Устройство заточки должно амортизировать дрожь в руках и прочее - тонкую РК легко попортить неосторожно. Поэтому я использую тонкую кожу что бы тянулась лучше с одной стороны и не сильно проминалась с другой, должна быть "пористой" - то что я видел продается как кожа для доводки по моему мнению совсем не подходит - слишком твердая и без пор. Еще советуют кожу наклеивать - не стоит это делать! Я ее не наклеял на деревяшку, а натянул не очень сильно. Таким образом кожа не прикреплена к подложке и если нада растянеться, самортизирует мою неловкость.
часть 2 -- http://anton21.livejournal.com/673685.html
часть 3 -- http://anton21.livejournal.com/673426.html
TUESDAY, AUGUST 2, 2011
| Заточка до строгания волоса. Sharpening to hair whittling sharpness |
Еще одна страничка со старого сайта выложенная изначально 4 Марта 2008, обновленная.
Another page from old site posted first 4 March 2008, updated and now in English too.
В конце концев я достиг желаемого уровня мастерства заточки и теперь могу заточить нож до состояния строгания волоса. И не просто могу, а добиваюсь этого всегда, а не случайно.
Finally I learned how to do god sharpening and can make knife whittle hair. And can do this to any knife always, not just accidently.
Вот как я это делаю.
This is how I do that.
0 Рабочее место.
0 Environment.
Вот это самое главное в заточке! Заточка это в первую очередь ручные операции достаточно продолжительные, требующие внимания и определенной точности. Поэтому очень важно насколько удобно это все делать. Необходим удобный стул, удобный стол - удобной высоты, ровный и не скользкий, хорошее освещение, достаточно места для рук что бы удобно держать нож и производить движения. Надо соблюдать чистоту - споласкивать камни регулярно и пр. Алмазы особенно крупные сильно "фонят" не как гриндер но достаточно что бы вызвать кашель на следующий день - я поэтому использую экран из оргстекла что бы не вдыхать стальную пыль.
This is most important part of sharpening! Sharpening is at most boring repetitive time consuming manual operation, which also require attention and certain precision. So comfort is very important. Sit and table should be comfortable right heigths, flat and not slippery, excellent light, enough room for hands to hold and move knife. You need to keep things clean and wash stones time to time. Coarse diamond stones pollutes, not as much as grinder - you may not notice that, but it is enough to cause cough next day - I use glass screen between my face and stones to not to breeze with steel dust (it is especially important for extra extra coarse stones).
1. Формирование Режущей Кромки (РК).
1. Initial edge forming.
Наиболее утомительный этап, поскольку требует наибольшего съема материала с клинка. Заточка на камнях у который поверхность плоская и широкая требует такой же плоской и ровной Режущей Кромки (РК). Режущие кромки которые затачивают на заводе - даже если они отменно остры далеко не всегда идеальны и это сразу становиться заметно когда начинаешь точить на плоских брусках. Стороны заводской РК могут быть разной ширины, разные углы, улы могут меняться по мере приближения к острию или рукояти, РК может быть слегка изогнута - и так далее, естественно в большей или меньшей степени. На заводах затачивают ножи на кругах и потому стороны РК во многих случаях не ложаться идеально на плоскость камня и потому практически всегда приходиться перетачивать - иначе какие то участки РК камень может просто недостать и незаточить.
Most time consuming stage, require most of steel removal from the blade. When sharpening stone wide and flat, that what edge should be as well - flat and with same angle all across the edge. Even if edge out of the box very sharp it may not be ideally flat to match stone surface, this will be seen right away when those edge meet sharpening stone first. Out of the box edge sides may have different width, different angles, edge angle may vary over length, edge may be little bit bended or curved - and so on, may be less may be more. On the manufacturing plants in many cases wheel is used to sharpen and in result almost always it is needed to form new edge - otherwise some parts of the edge may never touch sharpening stone surface.
Это на самом деле большая проблема, для меня идея о том что на заводе заточка может вполне грешить была не очевидна, особенно в отношении известных брэндов. Новички склонны винить собственную неопытность, однако в какой то момент понимаешь, что это все таки РК с завода немного кривая, а не собственные руки. А если начинаешь думать что сам как то не так точишь, пытаешься это исправить, так или иначе и в конце концев в лучшем случае нож остается не заточенным, в худшем РК оказывается запоротой. Поэтому не стоит если сразу не получается во всем винить себя - надо просто сначала сформировать свою собственную РК, под себя, под свои руки и движения, а это требует не только аккуратности, но и времени и терпения
Сразу скажу что двумя тремя движениями при заточке не обойдешьсяю терпением надо запастись заранее. У меня заточка от клинка с несформированной РК до строгания волоса занимет наверно около часа неторопливого медитирования с перерывами.
This is in deed big problem for inexperienced sharpener, for me idea that out of the box edge in most cases not good enough was not really obvious, especially when we talking about well known brands. In result sharpener who just started learning tend to blame themselfs and toke wrong path or even gave up, but it is in deed in many cases factory edge is messed up not you. First edge need to be formed on given stone, given hands, given moves. This require not only accuracy but as well time and patience. It will not be done in two-three passes, patience is key for successful sharpening. It may take an hour for bug knife with thick edge, hour of meditation.
Ну скажем так - требует времени и терпения, если нет алмазного камня DMT D8XX - экстра экстра грубый (eXtra eXtra Coarse - размер абразивная - 120 микрон - 120 mesh). Эта штука съедает металл не хуже ленточного гриндера. Настоятельно рекоммендую его приобрести, формирование РК получается легко и непринужденно - максимум 20 минут.
Well - it take time and patience if you do not use high performance diamond stone with huge diamond abrasives - DMT D8XX (extra extra coarse 120 micron/120 mesh abrasive). This beast eat steel like belt grinder. I highly recommend this one, edge forming became easy and short task - 5 to 10 minutes. 20 minutes at max for big knife with thick edge.
Выдерживание нужного угла не составляет никакого труда при наличие подставки как у меня. Прямоугольный треугольник шириной 2 3/4 дюйма - 70мм и углом в 15 градусов, обклеенный кожей замшей наружу, что бы не скользил. Соответственно я кладу на него камень и точу нож выдерживая клинок строго горизонтально - РК точится соответственно под углом в 15 градусов с одной стороны и 15 градусов с другой - в сумме 30 градусов. Можно напилить подставок и под иные углы, но меня вполне устраивает 30 градусов.
Keeping right angle is not a problem at all, with wooden base like I made. Wooden triangle 2 3/4" wide with 15 degree angle with suede glued on top and bottom to increase friction. I put stone on top of it and when sharpen keep blade horisontal - one side of the edge will be so 15 degree to horizon other one too and edge will be 15 + 15 = 30 degree. I can make more with different angles, but this one good enough for all my needs.
Со временем я понял что выдерживание угла заточки совсем не так важно. Когда РК сформирована у нее достаточно плоской поверхности что бы самой ложиться на камень плоско и направлять руки таким образом, поскольку малейшее изменение угла увеличит соапртивление движению по камню и наши обезьяньи пальчики почувствуют и скорректируют. Основной плюс такой подставки не угол - она дает достаточно места для рук с права и слева от камня что бы держать нож удобно - и когда рукам удобно держать нож - угол совсем не проблема. Кирпичь на столе будет работать в этой ситуации не намного хуже. Я просто уже привык за несколько лет к этой подставке.
In time I understand that keeping right angle is not ony not a problem but as well not really big deal. Once edge formed it will have enough flat surface to kind of lead hands to keep it exactly flat touching stone surface, it will be change in friction if angle get raised or lowered which our primate's fingers detect right away and correct. Big help this base provide is that stone is lifted up from table surface and gives enough room for hands to operate and once there is enough room to hold knife comfortable - no problem with keeping one or other angle at all. I guess clay brick will do same as this base, I just get used to it for all those years.
Чем длиннее камень, тем удобнее - вся РК точиться одним движением. Точить надо режущей кромкой вперед. Я слышал про вращательные движения и пр... - но по моему это для стамесок больше подходит не для ножей. Точу я так одну сторону, пока на РК на противоположной стороне не образуется заускнец по всей длине - это индикация того что камень вышел на самый край РК, и сталь при заточке типа выдывливается на противоположную сторону. Не знаю точно природу образования этого заусенца, но именно его надо добиться по всей длине, как только камень стачивает до противоположнойстороны, появляется этот заусенец. Заусенец - вещь далеко не ефимерная, вполне хорошо виден и легко прощупывается (см. видео далее).
Longer stone better - entire edge got sharpened with one long move. Blade need to be facing forward and move is from inside to outside. I heard about circular movement etc... - but to my understanding this is not for knives, may be for chisels, I do not know, but not for knives. With one single move I keep sharpening only one side until burr forms on opposite side all over all edge length - this indicates that stone touching every bit of the edge, steel kind of pushed away on other side from very edge. I am not sure what is actual nature of this, but it is what you have to have full length of the edge, as soon as stone contact very edge it forms. This burr is not something which is hard to notice, especially on this stage with corse abrasive - it is visible under good light and can be filld by fingers (see video later).
Как быстро образуется такой заусенец по всей длине, зависит и от того насколько хороша заводская заточка - сразу станет видно где РК прогнута, где кривовата. Ситуация когда где то заусенец имеется а где то его еще нет - совершенно нормальное явление и не стоит по этому поводу особых мер предпринимать - типа задирать угол, что бы побыстрее заусенец появился везде. Терпение и еще раз терпение - надо продолжить точить под тем же углом. У меня поначалу были проблемы с той частью РК которая у рукояти - я держал нож недостаточно ровно - то ест ь вроде бы положил его плашмя, но вто оказывается под каким то минимальным углом, из-за которого образовывался какой то минимальный зазор и часть РК у чоила не точилась. Что бы все это проверить надо взять фломастер, черный лучше, покрасить им РК и провести пару раз по камню - сразу станет видно какая часть РК стачивается и какая нет.
When burr happens all over edge length depends on how good previous/factory edge was - it will be clear right away if edge bended or curved. Situation when burr exist on some part and does not on other if not normal, but pretty usual, just keep sharpening with patience, no need to change anything - like raising angle to get burr faster. Proceed to sharpen and sooner or later burr will be formed all over edge. To better understand how sharpening going you may use black marker to paint edge and see which parts is touched by stone and which is not, but burr is major indicator.
Когда образовался заусенец по всей длине, надо начать точить клинок с обратной стороны, до того момента как на противоположенной стороне образуется такой же заусенец по всей длине. При этом надо смотреть что бы заусенец был именно с противоположной стороны, сформированный по новой, а не оствашийся от предыдущего сеанса. Иногда, когда заводская заточка кривая и одна сторона РК явно шире другой или они сходяться под разными углами к вертикали - тогда на РК останется старый заусенец.
When one side has burr all over the edge - go for other side to form same burr all over edge. You should watch that burr actually formed on correct side - it is ease to take by mistake burr form previous step. Sometimes if edge is bended or have different angle - stone may not actually touch the very edge at this side even it does touch on other and old burr from other side may remain there.
Вообще это самый продолжительный и самый ответственный этап заточки - начальное формирование. Дальше идет улучшение - заточка более мелким абразивом и полировка уже имеющейся РК. Однако этот этап необходим только один раз, в дальнейшем когда нож затупиться и его надо будет наточить опять, этого уже не потребуется, если конечно РК не убита совсем, но даже и в этом случае это займет меньше времени.
This is longest and most importand stage - edge forming. After that edge will be improved with finer abrasives and that takes less work. However once edge got created first time, edge got straighten and flat - it will not be necessary to do that again. If it get dulled - it will take much less time to resharpen or even restore if edge will be ruined totally.
Здесь на YuoTube я выложил видео о том как собственно затачивается нож - как его держать и как двигать. Кроме того я демонстрирую заусенец - что это такое не очевидно, особенно для новичков - иногда они себе чего то там навыдумывают, тогда как никаким заусенцем у них и не пахнет:
Here post on YouTube video about edge forming stage - how to hold, how to move. Also I show what burr is - it is not quite obvious at the beginners.
2. Заточка алмазными камнями.
2. Sharpening on diamond stones.
Собственно после Extra Extra Coarse у меня следуют только два камня Coarse (45 микрон 325 mesh) и Extra Fine (9 микрон 1200 mesh). Процедура заточки абсолютна аналогична - точу одну сторону до формирования заусенца, перехожу на противоположную, после формирования заусенца и на ней меняю камень. Эти этапы занимают гораздо меньше времени поскольку основная масса металла снята и идеть только улучшение поверхности. Для контроля сохранения угла я рекомендую опять воспользоваться фломастером, что бы убедиться что угол на задирается.
After Extra Extra Coarse I use only two stones - Coarse (45 microns 325 mesh) and Extre Fine (9 micron 1200 mesh). Procedure is identical to first stage - form bur on one side then on the opposite and after that switch stone to higher grit. Difference is that it take way less time then first stage - most amount of steel taken off on first stage and now we just refining edge sides surfaces. To see better how it gowes you may use black marker again, to make sure stone touch edge sides flat.
Заточку в принципе можно завершить и на этом этапе - тогда РК получиться грубая - волосы брить на все равно будет - волоски будут отскакивать поскольку нож их в такой ситуации скорее выдирает чем срезает (и это кстати весьма чувствительнго), но зубцы у нее на самой кромке будут соответствовать размеру абразива - то есть после Coarse они будут порядка 45 микрон. С моей точной зрения это сложно назвать микропилой - где зубцы заточены и разведены, но скорее микро выкрашенной РК, но какое то непродолжительное время такая РК будет лучше вцепляться. По моему опыту такая заточка будет держаться не долго. Опять же это не serration - механизм реза другой. Но если хочется попробовать - надо только избавиться от заусенца. Это делается под тем же самым углом, теми же самыми движениями, но надо это делать без давления и попеременно с одной и сдругой стороны. Опять же ключь к успху здесь терпение - я обычно делаю по тридцать проходов. Заусенец исчезает где то около 20 проходов (для мягких сталей это может быть дольше), но я продолжаю все равно, вдруг он не сточился а обломался, надо позаботиться что бы наверняка место предположительного облома заточилось.
Knife is already sharp after first stage or after coarse - edge after Extra Extra Coarse or Coarse be toothy (not like saw where tooth are sharpened and properly bended to a good give bite), I would say those tooth not like micro saw, but more like micro chipped edge, but for some short period of time it will bite. It will shave but hairs will jump of it because it will not be clean cut, but more like ripping hair off. To my experience it will dull faster, and it will not work as serration - different mechanics involved. However if someone want to experience this - only thing need to be done - remove burr. To do this - use the same move changing sides after each pass and using much less pressure. Patience is the key here as well - after about 20 passes it should starts going away - some soft steel may need bit more passes. After it gone do another 10-15 passes even lighter to make sure it gone for good.
После Extra Fine я перехожу к полировке РК на коже. Есть у DMT камень Extra Extra Fine - 3 микрона 8000 mesh, но я честно говоря разницы не почувствовал и в результате его не использую.
There is also Extra Extra Fine stone (3 micron 8000 mesh), but after I tried it - I saw no difference with Extra Fine which has better length. So I continue to use Extra Fine.
3. Полировка на коже.
Видимо алмазы меньше определенного размера к стальной подложке приклеить сложно технологически и поэтому алмазных камней с абразивом меньше 9 микронах нет (не считая 3 микронного Extra Extra Fine, который с моей точки зрения от 9 микронного Extra Fine не отличается). Поэтому если хочеться точить дальше нужно переходить на кожу загруженную абразивными порошками. При микроскопических размерах абразив попадает в поры на коже и получается своего рода точильный камень. При этом кожа мягкая и не портит, не гнет, не ломает самый край режущей кромки, который чем дальше тем становиться все тоньше, все деликатнее. В этом смысле коже не уступает японским водяным камням, которые то же мягкие и то же не портят кромку. А вот на керамике с этим достаточно сложно, на керамике нужно быть гораздо аккуратнее - настолько что я вероятность хорошего результата оцениваю весьма низко, хотя некоторые добиваются весьма высоких результатов на керамике то же.
As I understand modern technology does not allow diamond dust smaller then 3 microns to be "glued" to steel plate and so only option to proceed with finer edge is to use abrasive dust spread over leather strap. Abrasive particles get caught in leather pores and turns it into some kind of wet stone. Leather is soft and so does not bent or break or damage delicate at last stage edge which get thinner and thinner. I guess it is in this regard similar soft Japanese water stones - same idea of delicate touch. Unlike hard ceramic which demands to be way more accurate - to the extend I consider non practical, but some people really master that too.
Я использую как основной абразив для кожи паcту ГОИ или Green Rouge он же оксид хрома - полировальное средство ювелиров. Изначально ювелиры полировали ржавчиной - красным порошком оксида железа, по французски Rouge - красный. Со временем так стали называть полировальные порошки, которые появились разных цветов и зеленый и белый и пр., вот и стали называть Green Rouge - что есть ни что иное как Зеленый Красный... Впрочем все остальные порошки слижком мягкие для стали и используются ювелирами для мягких металов - золота и серебра. Сталь особенно нежаавеющую реально полирует только оксид хрома или Green Rouge.
Паста ГОИ - Государственного Оптического Института используется для полировки линз и зеркал - для оптики короче и на стали оставляет хорошую зеркальную поверхность. Размер абразива я полагаю меньше микрона, но точно мне не известно. Однако не каждая зеленая паста подходит - то что я купил в WoodCraft - слишком грубая, но та что из Japanese WoodWorker подходит. Хорошо что одного брикета хватит на несколько сотен лет так что один раз только надо купить правельный брикет и не париться несколько последующих сотен лет.
I use Chromium Oxide, known as Green Rouge - jeweler polish compound. First jewelers use iron rust as a polish - Iron Oxide, red powder in French Red is Rouge. In time it became name for any polishes with different colors, green Chomium Oxide so got called Green Rouge or Green Red... Jewelers have a lot of polishes for soft metals like silver and gold, but only Chromium Oxide is hard enough to polish hardened steel (especially stainless), it is possible to polish steel with other polishes but it take insane amount of time to do so, but I know some people doing that. Chromium Oxide is used in optics to polish lenses and on steel it make good mirror surface. Abrasive size I assume is less then micron. But it depends - I know for sure green polish from WoodCraft too coarse and did not work for me, but one from Japanese Woodworker does, however best source - Jewelers supply store, if you find one. But obe brick will last for several hundreds years, so you have to buy right one only once in a century.
Полируется режущая кромка на коже заряженной абразивом ровно наоборот, то есть движение обухом вперед (см видео). Основная задача не скруглить РК. Представьте себе кожу как мягкую подушку которая продавливается при прикосновении. Из-за того что она продавливается она может легко ликвидировать угол на самой кромке - скруглить ее. Это то чего следует избегать, это то что практически получают все кто доводит клинки на коже! В основном народу надо избавиться от заусенца, но не хватает терпения, поэтому все удаляют заусенец на коже, заодно удаляя собственно самою режущую кромку - скругляя ее.
Polishing move is kind of opposite to sharpening - blade need to be facing backward (see video). Main concern - not to round edge. Imagine leather like a soft pillow depressed under some load. Surface is not flat but under heavy pressure almost perpendicular to the edge and so it will round it instead of making it sharp. This should be avoided. This is what happen to most when they remove burr on leather, but in many cases they as well remove edge as well - making it round.
Я это все сам проходил и неоднократно наблюдал оценивая результат на нитке - получалось что после керамики использование более тонкого абразива на коже приводило к потере остроты! РК превращалась в зеркало, брить предплечье то же было можно, но вот нитка неулонно показывала потерю остроты. Поэтому надо к заточке на коже подходить очень аккуратно и действовать весьма деликатно набравшись терпения! Кстати все разговоры о мыльном резе полированной РК и преимуществах микропилы следуют именно отсюда - народ полирует РК, на самом деле затупляя ее и потом типа жалуется что вот полированная Рк режет хуже - ну конечно, как ей скругленной резать лучше.
I first found that when I use my sharpness statistic thread test - I noticed that edge after leather stropping on very fine abrasive dust get duller. Edge sides were mirror polished, it continue to shave my arm, but test numbers raise. This need to be done very accurately and delicate with lot of patience! This is where all talks about soap edge and superiority of micro saw edge came from - peoples dull their edges polishing it and then complain that it does not cut - sure it will not after got rounded!
Угол полировки должен быть меньше. Я как бы обманываю себя - ставлю себе задачу не саму режущую кромку полировать, а только ее стороны саму кромку не затрагивая, типа только для косметических целей. Далее стараюсь при этом на нож почти не давить. В результате из за того что рука дрогнет или еще по какой причине, но кожа все равно чиркает по самой кромке, но ровно настолько насколько надо ее отполировать и не скруглить при этом!
You need to keep bit smaller angle when polishing. I am kind of trick myself - task myself to polish not very edge but only sides, like without touching very edge, just for cosmetic purposes. And do not put any pressure on the blade. In result when my arm shake or for some other reason, but leather swipes very edge, just enough to make it polished and not rounded!
Но все равно этого самообмана не достаточно. Устройство заточки должно амортизировать дрожь в руках и прочее - тонкую РК легко попортить неосторожно. Поэтому я использую тонкую кожу что бы тянулась лучше с одной стороны и не сильно проминалась с другой, должна быть "пористой" - то что я видел продается как кожа для доводки по моему мнению совсем не подходит - слишком твердая и без пор. Еще советуют кожу наклеивать - не стоит это делать! Я ее не наклеял на деревяшку, а натянул не очень сильно. Таким образом кожа не прикреплена к подложке и если нада растянеться, самортизирует мою неловкость.
